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An Itinerary Along the Eastern Coast of Sicily

“Italy, without Sicily, leaves no image in the soul: here lies the key to everything.”
Wolfgang Goethe, Italian Journey

Two thousand years ago, Diodorus Siculus told the story of Sicily’s birth. According to him, the island was originally attached to the mainland, from which it was separated by tremendous earthquakes.
And perhaps he was right: some geologists believe that, indeed, Sicily was once part of the Italian peninsula.

The Greek historian also recounted that in ancient times, Sicily was so beautiful that Zeus gave it to his daughter Persephone as a wedding gift. And that the world’s first wheat crops spontaneously sprouted in the plains of Catania.
The island was also rich in wildflowers, which the goddesses gathered to adorn their hair and chests.
In short, in Sicily, the gods had found a new Olympus.

Centuries ago, reaching Sicily — braving rough seas and broken roads — was a real adventure. To the foreigner, the island appeared as a wild land, evoking both terror and fascination.
With its volcanoes, stunning sea, ruins of Greek colonies, and countryside filled with olive groves and vineyards, Sicily was a continuous, marvelous discovery.

Wolfgang Goethe, in his Italian Journey, was moved by the sight of the full moon reflected on the sea and confessed himself unable to put into words the beauty of the land “where the lemons bloom,” with its intense scents, colors, and flavors.
Indeed, to speak of food in Sicily is to speak of the scents, flavors, and colors of traditional dishes.

From street food to grand celebration menus, you can sense all the influences of the many cultures and dominations that have left their mark on the island.
Food, as we know, unites peoples — and nowhere is this union of opposites and differences as successful as in Sicilian cuisine.
At the table, you might move from the spicy flavors of Arab dishes to the countless tomato-based recipes of the Spanish period.
The Mediterranean diet, recognized by UNESCO as a heritage worth protecting, finds its perfect expression on the island: sea salt, extra virgin olive oil, local wines, bread and pasta made from durum wheat combine beautifully with bluefish and seasonal vegetables.
Ricotta and cheese even find their way into desserts enriched with dried and candied fruits, becoming triumphs of pastry art.
No less magnificent, when served at the table, are pasta with sardines or homemade maccheroni with mixed meat ragù.

All this pairs perfectly with landscapes and places of rare beauty and intensity.
An example is the narrow streets and alleys of Taormina, a renowned tourist town.
In spring, it’s a true spectacle to stroll through its alleys filled with balconies overflowing with fragrant flowers, or along streets lined with orange and oleander trees adding vivid splashes of color, or among bougainvillea and jasmine that perfume the air with a sweet, intense scent, especially during nighttime walks.

Taormina sits on a hill 250 meters above sea level. It has been a tourist destination since time immemorial — back when tourism was the domain of elite industrialists, poets, and writers who found inspiration for literary, artistic, and photographic works in its stunning landscapes.
The view from Piazza IX Aprile is spectacular, as is the panoramic view from the lookout above Isola Bella. From here, your gaze spans 270 degrees: from the Calabrian coast, the last stretch of Italy’s mainland, to Mount Etna, and partly even to the Greco-Roman Theatre.

At the highest point of Taormina stands the spectacular Greco-Roman Theatre.
For the Greeks, the theater was the highest expression of art and escapism — almost like a waking dream — and thus it needed a magical setting.
At the time, there were no lights or special effects; the setting itself made the difference.
In Sicily, theaters were always built on high ground, with the sea, volcanoes, or olive fields as a backdrop — places capable of enchanting even without the need to attend a performance, surrounded by splendid natural landscapes.

From the deep blue sea to the green hills and trees, to the pure white snow contrasting with the absolute black of Etna’s lava — Etna, the majestic volcano that dominates and can be seen from the entire eastern coast of Sicily.

Etna is the highest, most active, and most fascinating volcano in all of Europe.
From its summit at 3,350 meters, you can admire the blue sea below, the fire and smoke of lava flows reaching the sky, and, for much of the year, the snow-covered peaks.
Its origins likely trace back to underwater eruptions about 500,000 years ago. Over 150,000 years, the great volcano we know today took shape, despite the continuous transformations it has undergone over time.

The best way to admire it is from above by helicopter. But you can also explore it from below, starting from Rifugio Sapienza, then ascending by cable car, off-road vehicle, or, for the more daring, on foot.
At the summit, the landscape is almost lunar: no trees, just gray sand and black magmatic rocks stretching as far as the eye can see, accompanied only by the volcano’s deep rumble.

A similar spectacle, though in a different setting, can be found at the volcanoes on Stromboli and Vulcano islands, in the Aeolian archipelago off Sicily’s northern coast.
Stromboli is a volcano that seems drawn on the sea — a perfect cone with smoke puffing from its summit.
The volcano formed 200,000 years ago and rises to nearly 1,000 meters, though another 2,000 remain underwater.
Its activity is frenzied: it erupts every ten or twenty minutes. In fact, volcanologists coined the term “Strombolian activity” to describe the rhythmic, uninterrupted expulsion of incandescent magma from a volcano.
The eruptions can be seen from the sea, from land, but are best admired from the crater’s summit — a three-and-a-half-hour hike.
At the start, you encounter broom plants, olive trees, capers, and wildflowers, but gradually everything disappears, even the animals.
During explosions, you take shelter behind stone trenches once used by shepherds.
It feels like attending a concert of flames and drums — even more striking at night when the sky turns to fire and you can clearly see the lava falling into the sea.

The summit of Vulcano, on the other hand, is easier to reach — about an hour’s walk without much effort.
Currently, its crater is not dangerous: the surrounding ground is completely arid, and inside, the lava has solidified, forming a plug that blocks gas emissions.
The last eruption occurred in 1888, with a very violent explosion of nearly solid lava.
In ancient times, no one wanted to live on this island because of the foul-smelling sulfur fumes.
Today, however, it’s popular for its many sulfur mud pools, known for their therapeutic properties.
You can pleasantly immerse yourself in the mud and then wash off in the sea waters warmed by boiling vents.

Another natural wonder, again starring lava, is the Alcantara Gorges, reachable from Taormina by car in about 20 minutes.
Here, lava has been eroded over millennia by the Alcantara River, forming deep gorges carved through which the river now flows.

Further south, on the way to Catania, you come to the city of Acireale, famous for its large number of churches in Sicilian Baroque style.

A bit further south, just a few kilometers from Acireale, you reach the small town of Aci Trezza with its sea stacks rising from the intense blue sea.
Legend has it that the Cyclops Polyphemus, in a fit of rage after being blinded by Odysseus, hurled massive boulders from the top of Etna at his ships, creating the sea stacks now standing off Aci Trezza.
The small archipelago, made up of Lachea Island, three main sea stacks, and five smaller rocks, originated from Etna’s ancient underwater activity dating back about 500,000 years. The subsequent uplifting of the seabed gave rise to today’s sea stacks. Now they appear majestic and uniquely shaped, having been sculpted by wind and weather over thousands of years.

Continuing south, you come to Catania, home to an international airport.
Like many Etnean towns, Catania prominently features lava stone both in its historic buildings and in the paving of some streets.
It boasts a picturesque fish market worth visiting, as well as the Roman Theater in the heart of its historic center, on Via Etnea.

Continuing further south through lush plains of citrus groves (oranges, mandarins, and lemons), you reach Syracuse with its splendid Ortigia Island, which is absolutely worth visiting — perhaps while enjoying a coffee, a ricotta cannoli, or a granita with the classic “brioche col tuppo.”

Not far from Syracuse lies the town of Noto, famous for its Baroque architecture, visible in its palaces, churches, and picturesque balconies.
The city, entirely rebuilt during the 18th century with the collaboration of great urban planners and architects, is a unique example of Baroque triumph.
The balconies of Palazzo Nicolaci Villadorata are adorned with figures of lions, masks, allegorical cherubs, sirens, winged horses, griffins, and sinuous curved wrought ironwork.

And finally, about 20 kilometers further south, you arrive at the fishing village of Marzamemi, where the historic center sits right by the sea, with its small square, palaces, shops, and restaurants, all exuding mouthwatering aromas that invite you to pause — satisfying not just sight and smell, but also taste.

Bon voyage!

Itinerary from North to South:
Aeolian Islands (Vulcano and Stromboli), Taormina, Alcantara Gorges, Acireale, Aci Trezza, Catania, Syracuse, Ortigia Island, Noto, Marzamemi.

Photos and article © Maurizio Mangano
https://www.mauriziomangano.com

Un itinerario nella costa orientale della Sicilia

“L’Italia, senza la Sicilia, non lascia alcuna immagine nell’anima, qui c’è la chiave di tutto”.
Wolfgang Goethe – Viaggio in Italia

Duemila anni fa Diodoro Siculo raccontò della nascita della Sicilia. Secondo lui in origine l’isola era attaccata alla terraferma dalla quale la separarono tremendi terremoti.
E forse aveva ragione: alcuni geologi sostengono che davvero, un tempo, la Sicilia facesse parte della penisola.

Lo storico greco racconta poi che nell’antichità la Sicilia era così bella che Zeus la donò alla figlia Persefone per le sue nozze. E che le prime colture di grano del mondo siano nate spontaneamente proprio nella piana di Catania.
L’isola era anche ricca di fiori selvatici che le dee raccoglievano per adornarsi il capo e il seno.
Insomma, gli dei in Sicilia avevano trovato un nuovo Olimpo.

Secoli fa arrivare in Sicilia, affrontando il mare impetuoso e le strade dissestate, era una vera e propria avventura. Al forestiero l’isola appariva una terra selvaggia e ne rimaneva atterrito e affascinato allo stesso tempo.
Con i suoi vulcani, il mare stupendo, i ruderi delle colonie greche e le campagne ricche di ulivi e di viti, la Sicilia era una continua meravigliosa scoperta.

Wolfgang Goethe, nel suo “Viaggio in Italia”, si commuove nel vedere la luna piena che si specchia nel mare e si dice incapace di descrivere a parole quanto sia bella la terra dove “fioriscono i limoni”, dei suoi profumi intensi e dei colori e sapori del cibo.
Parlare di cibo in Sicilia, infatti, è parlare di profumi, sapori e colori dei piatti tradizionali.

Dai cibi di strada ai menù delle grandi occasioni, sembra di veder passare tutte le dominazioni e le culture di cui l’isola è stata testimone.
Il cibo, si sa, unisce i popoli e, mai come nella Gastronomia Siciliana, questa unione di opposti e diversi è risultata così felice.
Capita, così, che a tavola si passi dal gusto speziato dei piatti arabi alle numerevoli ricette a base di pomodoro del periodo spagnolo. La dieta mediterranea riconosciuta dall’Unesco come patrimonio da tutelare, trova nell’isola la sua perfetta sintesi: sale marino, olio extravergine d’oliva, vini autoctoni, pane e pasta di grano duro si sposano con pesce azzurro e verdure di stagioni. Ricotta e formaggio si ritrovano persino nei dolci arricchiti da frutta secca e candita fino a diventare trionfi dell’arte pasticcera.
Non meno trionfale, quando arriva sulla tavola, appare la pasta con le sarde o i maccheroni di casa con ragù di carni miste.

Il tutto si sposa perfattamente con paesaggi e luoghi di una bellezza e intensità rara.
Un esempio sono le piccole strade e vicoli di Taormina, rinomatissima cittadina turistica.
In primavere è uno spettacolo passeggiare per i vicoli pieni di balconi fioriti dai profumi intensi. O per le sue strade con alberi di aranci e oleandri che donano un ulteriore nota di colore. O con i suoi bouganville e gelsomini che profumano di un odore intenso e dolciastro soprattutto durante le passeggiate notturne.

Taormina si trova su una collina a 250 metri sul livello del mare. E’ stata meta turistica da tempi immemorabili. Da quando il turismo era appannagio di elite industriali e di poeti e scrittori che, dalle sue bellezze paesaggistiche, hanno tratto spunti e ispirazioni per opere lettararie, pittoriche e fotografiche.
La vista dalla Piazza IX Aprile è spettacolare. Come, alttettanto spettacolare è la vista dal belvedere che sovrasta l’Isola Bella. Da qui la vista spazia a 270 gradi: dalla costa calabra, ultima parte continenatle dell’Italia, fino all’Etna e, in piccola parte, anche sul Teatro Greco-Romano.

Nella parte più alta di Taormina, infatti, si erge, lo spettacolare Teatro Greco-Romano.
Il teatro per i Greci, infatti, era la massima espressione dell’arte e dell’evasione, quasi un sogno a occhi aperti. Era perciò necessario che avesse uno scenario magico. All’epoca non esistevano luci o effetti speciali, era l’ambientazione a fare la differenza.
In Sicilia i teatri furono costruiti sempre sulle alture, con il mare, i vulcani o i campi di ulivi sullo sfondo, in posti capaci di incantare anche senza bisogno di assistere a uno spettacolo e immersi in splendidi paesaggi naturali.

Dal mare blu intenso al verde delle colline e degli alberi, al bianco candido della neve che contrasta il nero assoluto della lava dell’Etna, maestoso vulcano che domina e che può essere visto dalla tutta la costa orientale siciliana.

L’Etna, infatti, è il più alto, il più attivo e il più affascinante dei vulcani di tutta Europa.
Dalla sua cima, a 3.350 metri, si possono ammirare il blu del mare sottostante, il fuoco e il fumo delle effusioni laviche che dal cratere toccano il cielo e, per buona parte dell’anno, le vette innevate.
Probabilmente la sua origine si deve a eruzioni sottomarine verificatesi circa 500.000 anni fa. Nell’arco di 150.000 anni si è formato il grande vulcano che esiste ancora oggi, nonostante le continue trasformazioni subite nel corso del tempo.

Il modo migliore per ammirarlo è sorvolarlo dall’alto con un elicottero. Ma lo si può anche scoprire dal basso partendo dal Rifugio Sapienza, salendo poi con la funivia, un fuoristrada oppure, per i più temerari, anche a piedi.
In cima lo spettacolo è quasi lunare: non ci sono alberi, solo sabbia grigia e rocce nere magmatiche, su cui lo sguardo si perde, accompagnato solo dal sordo brontolio del vulcano.

Uno spettacolo simile, anche se in un contesto diverso, e quello dei vulcani dell’Isola di Stromboli e dell’Isola di Vulcano, nell’arcipelago delle Isole Eolie, nella costa nord della Sicilia.
L’isola di Stromboli è un vulcano che sembra disegnato sul mare, un cono perfetto con il fumo che sbuffa dalla sommità. Il vulcano si è formato 200.000 anni fa e raggiunge l’altezza di quasi 1000 metri, anche se altri 2000 restano sott’acqua.
La sua attività è frenetica: erutta ogni dieci o venti minuti. Dal suo nome i vulcanologi hanno perfino coniato l’espressione “attività stromboliana” per indicare il fenomeno dell’espulsione, con cadenza ritmica e ininterrotta, di magma incandescente da un vulcano.
Le eruzioni si vedono dal mare, da terra, ma si ammirano soprattutto dalla cima del cratere. Per raggiungerla ci vogliono tre ore e mezzo di cammino. All’inizio della salita si incontrano ginestre, ulivi, capperi e fiori selvatici, poi a poco a poco scompare tutto, anche gli animali.
Durante le esplosioni ci si mette al riparo dietro le trincee di pietra usate un tempo anche dai pastori.
Sembra di assistere a un concerto di fiamme e tamburi, ancora più suggestivo di notte, quando il cielo diventa di fuoco e si vede più distintamente la lava cadere nel mare.

Più agevole, invece, è la cima del vulcano dell’Isola di Vulcano che si può raggiungere a piedi in circa un’ora, senza grandi sforzi.
Allo stato attuale il suo cratere non è pericoloso: il terreno circostante è completamente arido e al suo interno la lava si è solidificata, formando un tappo che blocca la fuoriuscita dei gas.
L’ultima eruzione è avvenuta nel 1888 con un’esplosione molto violenta di lava quasi solida.
Nell’antichità nessuno voleva abitare su quest’isola, a causa delle maleodoranti esalazioni di zolfo. Oggi, invece, è molto apprezzata per le sue numerose pozze di fanghi sulfurei, note per le loro proprietà terapeutiche.
Ci si può piacevolmente immergere nei fanghi, per poi lavarsi nelle acque del mare riscaldate dai soffioni bollenti.

Un altro spettacolo della natura, sempre con la lava da protagonista, sono le Gole dell’Alcantara, raggiungibili da Taormina, in automobile, in 20 minuti circa.
Qui la lava è stata erosa nel corso dei millenni, da un fiume, l’Alcantara, formando delle gole abbastanza profonde percorse dal fiume.

Più a sud, nel percorso verso Catania, si incontra la città di Acireale, famosissima per il suo numero elevato di chiese in stile barocco siciliano.

Ancora un po più a sud, a pochi chilometri da Acireale si arriva nella cittadina di Aci Trezza con i suoi faraglioni che si stagliano nel mare di un blu intenso.
La leggenda narra che il Ciclope Polifemo, in preda alla collera per essere stato accecato da Ulisse, abbia scagliato, dalla cima dell’Etna, dei grossi massi contro le sue navi, dando origine ai Faraglioni attualmente antistanti Aci Trezza.
Il piccolo arcipelago, costituito dall’Isola Lachea e da tre Faraglioni e cinque scogli deriva da una primordiale attività sottomarina dell’Etna risalente a circa 500.000 anni fa. Il successivo sollevamento del fondale fece emergere gli attuali Faraglioni. Adesso essi appaiono nella loro maestosità e singolare forma, dopo essere stati modellati dal vento e dagli agenti atmosferici per migliaia di anni.

Prosegunedo verso sud, si incontra la città di Catania sede, tra l’altro, di un aeroporto internazionale.
Catania, come molti dei paesi Etnei, vede la prevalenza della pietra lavica sia nei suoi edifici storici sia nella pavimentazione di alcune strade.
E’ sede di un pittoresco mercato del pesce che vale la pena di visitare, cosi come il suo Teatro Romano nel pieno centro storico, nella Via Etnea.

Proseguendo l’itinerirao verso sud, tra pianure verdissime di agrumeti (aranci, mandarini e limoni), si arriva a Siracusa con lua splendida Isola di Ortigia che vale asolutamente la pena di visitare magari, soffermandosi a sorseggiare un caffe o mangiare un cannolo di ricotta o una granita con la classica brioche col “tuppo”.

Non distante da Siracusa si incontra la cittadina di Noto. Famossissima per il suo Barocco che si può ammirare nei suoi palazzi, nelle sue chiese e nei suoi pittorschi balconi.
La città, interamente ricostruita durante il XVIII secolo con il concorso di grandi urbanisti e architetti, è un esempio unico di trionfo del barocco.
I balconi di Palazzo Nicolaci Villadorata sono decorati con figure di leoni, maschere, putti allegorici, sirene, cavalli alati e grifoni e sinuose inferriate ricurve.

E, per finire, a 20 chilometri più a sud si arriva nella cittadina marinara di Marzamemi dove, il centro storico, si trova nella piazzetta vicinissima la mare con i suoi palazzi, piccoli negozi e ristoranti, dai quali si emana un profumo di cibo che invita ad una sosta per soddisfrae, oltra alla vista e l’olfatto, anche il senso del gusto.
Buon viaggio.

Itinerario da Nord a Sud:
Isole Eolie (Vulcano e Stromboli), Taormina, Gole dell’Alcantara, Acireale, Aci Trezza, Catania, Siracusa, Isola di Ortigia, Noto, Marzamemi.

Foto e articolo © Maurizio Mangano
https://www.mauriziomangano.com